初见柏图斯酒庄（Petrus）的人或许会感觉到惊讶，这种讶异来自于酒庄建筑的初印象：酒庄两层楼高的建筑上印有金色的“Petrus”字体，全然没有刻意隐藏自己的身份，没有玩“低调”、“神秘”的套路；而且主建筑的风格和左岸威严的城堡也迥然不同，完全就是路边一家简单、干净的农家小舍，静静地守护着葡萄园。但就是在这样淳朴的地方，诞生了波尔多（Bordeaux）葡萄酒的传奇。

 

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“酒王”的传奇：猜到结局，却看不透开头

 不过这家传奇酒庄故事的开头却出乎意料的平凡。虽然英国权威葡萄酒大师安东尼·汉森（Anthony Hanson MW）曾经将柏图斯的佳酿视为“葡萄酒投资王者”，并解释：“无论在牛市还是熊市，柏图斯年均回报率为14%。”但在19世纪晚期，柏图斯的排名还在老色丹酒庄（Vieux Chateau Certan）之后，并与卓龙酒庄（Chateau Trotanoy）齐名。

 

 随后，柏图斯便开始了长达近一个世纪的问鼎征程。1878年时，柏图斯在巴黎世博会上的初亮相一鸣惊人，随即身价跻身二级庄（Second Growth）的行列。然而，1855分级在法国市场有着不可撼动的地位，柏斯图想要在列级庄（Grand Cru Classe）中脱颖而出实属困难。于是柏图斯决定另辟蹊径，先从海外市场当中积累名气。这一决策让柏图斯从上个世纪实现了弯道超车：1947年，柏图斯成为了伊丽莎白公主（Princess Elizabeth）和菲利普王子（Prince Philip）的婚宴酒，并于1953年再次出现在伊丽莎白女王的加冕典礼上。60年代时，美国前任总统就毫不掩饰地表示自己对柏斯图葡萄酒的喜爱，这使得柏图斯在美国声名大噪，并成为上流社会的一种象征。

 

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1982年的柏图斯葡萄酒又把酒庄推向了另一个高度。美国权威酒评家罗伯特·帕克（Robert Parker）在2000年品鉴82年的柏图斯红葡萄酒时，称这是自己品鉴过最伟大的葡萄酒之一。至此柏图斯的身价再次提高，市场价开始略高于一级庄（First Growth），并迅速带动了波美侯（Pomerol）其他名庄的价格，如拉弗尔酒庄（Chateau Lafleur）和里鹏酒庄（Le Pin）。或许是从这个时候开始，民间开始将“酒王”的美名加冕在柏图斯酒庄身上。

 

“酒王”的幕后推手：让-皮埃尔·莫意克（Jean-Pierre Moueix）和鲁巴夫人（Madame Loubat）

 据称，古罗马时期柏图斯庄主的名字为圣·彼得（St.Peter)，彼得的希腊文为”Petros“，故酒标和酒庄名由此而来。虽然柏图斯一直辗转于许多王公贵族之手，但只有两个关键的人物对柏图斯摘取“酒王”桂冠起到了关键性的作用。第一位是当时右岸最好餐厅的拥有者——鲁巴夫人。鲁巴家族在右岸的势力不容小觑，除了拥有顶级餐厅和酒店外，鲁巴家族还涉足波尔多葡萄酒贸易，拥有两家波美侯的小酒庄。二战后，鲁巴夫人买下了柏图斯的所有股份，并将柏图斯的葡萄酒与自家的酒店、餐厅生意结合在一起，进一步推广柏图斯的葡萄酒。

上个世纪40年代，鲁巴夫人和现今右岸最大的酒商集团莫意克家族集团（JP Moueix，或称Estabissement Jean-Pierre Moueix）合作，并由莫意克家族负责酒庄的生产和分销工作。莫意克家族集团是右岸地区最有影响力的酒商，它一手将右岸的佳酿推向世界，而且也正是集团主席让-皮埃尔·莫意克的决策让柏图斯先在海外打开市场。如今，莫意克家族旗下还将好些右岸名庄收入囊中，如柏图斯之花酒庄（Chateau La Fleur-Petrus）和卓龙酒庄。或许是出于对莫意克家族的信任，鲁巴夫人将柏图斯的部分股份遗赠给让-皮埃尔·莫意克，好让莫意克家族继续运营酒庄。60年代时，莫意克家族收购了柏图斯的其他股份，正式成为柏图斯酒庄的新主人。也是在莫意克家族的带领之下，柏图斯的葡萄酒成为酒评家满分名单上的座上宾：帕克团队（Robert Parker Point）给柏图斯酒庄的1989、1990、2000、2009、2010和2015年份的葡萄酒都给予了满分；詹姆斯·萨克林（James Suckling）在品鉴过后，给柏图斯葡萄酒1998、2010、2015以及2016年的酒款打出了100分的评价。

 

“酒王”的品质：梅洛（Merlot）的经典表达

 不可否认的一点是，柏图斯背后有强大背景支撑，但如果说到梅洛的极致表达，柏图斯显然可以充分诠释这个定义。都说黑皮诺（Pinot Noir）是餐酒搭配的“万金油”，可梅洛的香气和柔软度让其在应对各种珍馐佳肴时从不失手，而且比黑皮诺更易栽培。柏图斯葡萄园里的梅洛则更加强调一份细腻感和层次感。柏图斯酒庄位于波美侯地区的高原上，其11.5公顷的葡萄园内是深达6米的黏土土层。这种土壤培育出的梅洛的单宁含量更高，而且质感丝滑，为口中的酒体提供骨架感，这一点对于梅洛的口感而言极为重要，由于梅洛本身的特点在于圆润、柔顺，倘若没有结构感的支撑，酒款则仿佛失去灵魂，稍显无趣。但柏图斯的梅洛完全没有这样的短板，其酒体柔软的同时还能感受到单宁带来的立体感，十分令人惊艳。

 

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用电影《霸王别姬》的话说，拥有此等优秀先天条件的柏图斯或许是“老天赏口饭吃”，但酿酒团队对于葡萄酒品质的要求苛刻得令人咋舌。除了采用高比例的法国新橡木桶、陈酿时间稍比左岸葡萄酒更长之外，柏图斯在酿酒葡萄上做出了惊人的决策：不使用差年份的葡萄、不酿造副牌酒。如果细心追踪过柏图斯近年的酒款，会发现柏图斯没有1991年份的葡萄酒，这仅仅是因为柏图斯云淡风轻的一句该年的葡萄“不够好”而放弃酿造1991年的酒款。瘦死的骆驼比马大，酒庄大可以用这年的葡萄酿造副牌酒。然而为了保持酒款风格的一致性和整体性，柏图斯宁可放弃使用1991年的酿酒葡萄。

 

让·克劳德·柏图父子（图片来源：Wine Spectator Online）

 

说到一致性和整体性，柏图斯酿酒师也好似巧合般地体现这一点。让·克劳德·柏图（Jean Claude Berrouet）自1964年（恰逢莫意克家族全盘收购柏图斯的股份）起担任柏图斯的酿酒工作。在让·克劳德·柏图的带领下，美国的《奥克兰论坛报》（The Oakland Tribune）称柏图斯“可以说是世界上最令人敬畏、最昂贵的葡萄酒之一。”2008年，让·克劳德·柏图的儿子奥利弗·柏图（Olivier Berrouet）接手父亲的工作，成为柏图斯的新任酿酒师。此前奥利弗曾在同样是赫赫有名的白马酒庄（Chateau Cheval Blanc）工作，但是他从未真正见过柏图斯酒瓶的真面目，更别提喝过柏图斯的葡萄酒了。不过，一旦投入到柏图斯的工作当中，奥利弗立刻进入状态。在父亲的协助和监督下，奥利弗顺利完成了柏图斯的酿酒工作；也是在儿子的建议下，让·克劳德·柏图接受了现代酿酒设备。父子俩有时也在早餐讨论种植的哲学和酿酒的工作，这种父子之间经验的顺利传承也保证了柏图斯葡萄酒风格的稳定性。

 

相比起2009年（奥利弗接手的第一年），在2016年期酒品鉴期的某个采访中，奥利弗显然更加从容，并已经能够独当一面。当主持人在介绍到“我们知道2016年春天非常湿，随后非常热······”时，奥利弗及时打断：“不，不是热，是非常干。这年的气温非常平均，但是非常干。”随后在介绍葡萄的采收状况时，他对葡萄成熟度、新鲜度、单宁含量的把握所展现的精准感，令人对这座名庄更有信心。相信柏图斯在未来将会以不低于现在的品质坐稳“酒王”宝座。（文/Jasmine）